Среди нового послевоенного времени явился мужчина в сером фланелевом костюме. Он думал о будущем своей страны и семьи, поэтому искал стабильную работу и выбирал удобную одежду.
Американские производители и крупные универмаги предлагали консервативный костюм из однобортного пиджака на трех пуговицах и широких брюк.
По цвету рубашки можно было определить род занятий человека, к заветному классу относились офисные «белые воротнички». Такой мужчина смотрелся надежно в глазах общества и начальства, имел все шансы на карьерных рост и социальных успех. С тех пор серый костюм остается синонимом корпоративного стиля.
Teddy boys
Первый бунт устроили английские teddy boys. Молодые люди 1950х годов обратились к гардеробу своих дедов, которые жили в эдвардианскую эпоху начала 20 века. Отсюда такое название – Тедди сокращенное имя короля Эдуарда VII. Таким образом, вернулась мода на длинные пиджаки а-ля сюртук, узкие брюки и яркие жилеты. Образ завершался тонким галстуком типа ковбойского шнурка боло или бабочки «Слим Джим». На ногах тедди бои носили оксфорды и броги, но особенно запомнились криперы – ботинки на толстой резиновой подошве.
В Советском союзе криперов не было, а мода на них дошла до стиляг. Поэтому молодые люди начали самостоятельно приклеивать промышленную резину к подошве. Она была светлой и рыхлой, отчего эти ботинки прозвали «на манной каше». В подражание западным модникам отечественные стиляги делали высокую прическу кок, носили узкий галстук-селедка, подворачивали штаны и тд. Они также увлекались американскими джазом и выработали специальный сленг, держались за единомышленников и боролись с нападками общества. В результате советские стиляги стали отдельным самобытным феноменом истории моды.
Джеймс Дин или Марлон Брандо
Новая волна в искусстве и литературе, музыке и танцах вскружила голову молодым людям из разных стран. Они больше не хотели взрослеть и носить строгие костюмы, в их планы входило тусоваться и бунтовать, даже если на это не было причин. Среди кумиров молодежи сплошь плохие парни со взглядом исподлобья вроде Джеймса Дина или Марлона Брандо. Одежда оказалась маркером для разных группировок. Битники носили рыбацкие свитера и спортивные ботинки, а байкеры предпочитали кожаные косухи Perfecto и высокие сапоги. Но всех объединяли джинсы – символ свободы и сексуальной революции.
Италия — центр мужской моды
В это же время Италия становится одним из центров мужской моды, где помимо давних портновских традиций и высокого качества шитья формируется особый стиль. Итальянские мужчины предпочитают более стройный силуэт от Brioni, который был назван «континентальным» в противовес двум другим лидерам – Великобритании и США.
Укороченный пиджак и зауженные брюки до сих пор отличают костюмы, сделанные в Италии. А ещё внимание к деталям: акцентный платок в нагрудном кармане, безупречная обувь из местной кожи и шляпа Борсалино, либо небрежно расстёгнутая рубашка и непереводимые жесты.
Влияние The Beatles
Все, кто хотел быть в моде в 1960е годы, стремились попасть в свингующий Лондон, где один за другим открывались модные бутики и рождались новые поп-звезды. В начале мир сошел с ума от группы The Beatles, которая во многом определила стиль британских модов (от слова модерн, модернисты): Битлы выступали в узких костюмах в пиджаке без лацканов с круглым воротником-стойка и прямых брюках. Такой фасон предложил Pierre Cardin — один из ведущих дизайнеров периода космической гонки. Битламаны повторяли прически «парижское каре» с длинными челками во весь лоб и копили деньги на ботинки «Челси» с каблуком.
Спустя время прически становились длиннее, одежда стройнее, а манеры развязнее. Более состоятельные люди шли за яркими костюмами из вельвета в ателье «Мистера Фишера» или за клубными пиджаками от Tommy Nutter. Остальные выкручивались как могли, подражая стилю рок-группы Rolling Stones. В мужском гардеробе появились цветастые рубашки и шелковые шарфы, винтажные куртки и меховые пальто, пижонские шляпы и этнические украшения. В таком виде всё ещё не пускали в престижные рестораны и фешенебельные отели. Однако со временем даже портным на Сэвил-Роу пришлось признать влияние различных субкультур. Мода перестала развиваться в одном направлении.
70е и мода на унисекс
Типичный костюм следующего десятилетия имеет очень широкие лацканы на пиджаке и брюки-клеш. Особым шиком было подобрать в комплект сорочку с французским отложным воротником или трикотажную водолазку. Линия талии стала заметно выше и сильно подчеркнутой. Мужчины носили пояса не только на пиджаках и куртках, но и с длинными кардиганами и кафтанами.
Смесовые ткани и синтетические материалы позволяли добиться новой степени облегания. Традиционные галстуки стали шире, а также в моду вошли шейные платки и атласный галстук-бабочка. Под музыку диско Yves Saint Laurent и многие модельеры 1970х увлеклись темой унисекса, что выражалось в андрогинном силуэте и отдельных аксессуарах.
Один за другим дизайнеры выпускают парфюм и нижнее белье, предметы для дома и спортивный инвентарь, придумывают коллекции для зимних и летних путешествий, предлагая не просто одежду, а стиль жизни.
Сильнее всего это проявилось в эпоху power suit 1980х годов, когда было нужно одеваться для успеха. Мужчины на Уолл-стрит вернулись к квадратным костюмам в стиле Brooks Brothers, надели рубашки с контрастным воротником и сели за первые компьютеры. Аккуратные стрижки и широкие подтяжки, золотые часы и кожаный портфель, сотовый телефон и дорогая сигара – вот необходимый набор для яппи с широкими плечами.
Производители роскоши начинают делать ставку на имя бренда, что приведет к тренду на логоманию. А вместе с тем появится гигантский рынок подделок, который продолжает расти и сегодня.
Эпоха лёгких костюмов Giorgio Armani
Мужчины все больше интересуются модой, которая стремительно меняется и обогащается. Впервые появляется расслабленная версия делового костюма. Итальянский дизайнер Giorgio Armani, повторивший давнюю идею Винченцо Аттолини, предлагает пиджак без подкладки и толстых подплечников, который не сковывает движения, но подчеркивает атлетическую фигуру. Подобный костюм можно носить с рубашкой-поло или футболкой, с рубашкой без галстука или воротником-стойкой. Мягкие ткани позволяют мужчинам закатывать рукава на пиджаках, что выглядит немного брутально, но естественно. Именно такой стиль демонстрирует Ричард Гир в культовом фильме «Американский жигало» (1980). Главный герой легко комбинирует многие вещи между собой, к чему по-прежнему стремятся современные модники.
На этой ноте третья часть истории мужской моды ХХ века логично завершена. С предыдущими материалами вы можете ознакомиться по ссылкам:
И не забудьте,…